Post by: johanj on 21 February 2011, 13:54:37
Kortgeleden heb ik bedacht dat het wel interessant is om me te beoefenen in het reviseren van een sax, gewoon omdat het technisch zo'n interessant object is en omdat het wel een kick geeft om een sax uiteindelijk perfect in orde te krijgen.
Omdat ik geen alt-sax heb, heb ik een roemeense decoratiesax merk Timis gekocht waar echt van alles aan mankeert. Dat wordt de revisie oefensax. Daarnaast heb ik van iemand een Keilwerth altsax type Toneking overgenomen uit het jaar 1961. Dat wordt de revisie kick. Alhoewel aan de Timis er meer uitdagingen zitten, heb ik al gemerkt dat die Keilwerth nu al een hele fijne sax is.
Plaatjes staan op http://sax.jonker.co (http://sax.jonker.co)
Het eerste wat ik ga doen is de Keilwerth sax te demonteren en klaar maken voor een bad.
- Het is een verzilverde sax, waarvan ongeveer een kwart al is verdwenen. Ik heb even getwijfeld of ik hem (of is het haar?) opnieuw zou laten verzilveren, maar als ik de meningen hier en daar lees, moet ik deze Toneking zo laten. Toch?
- Ik denk gewoon aan een bad met water en zeep en daarna een poetsbeurt met zo'n zilverpoetslap. Hier en daar lees ik echter dat een verzilverde sax een speciaal bad krijgt. Waar zou ik aan moeten denken?
groet
Johanj
Post by: the martin on 21 February 2011, 17:10:54
Maar volgens mij zou een bad met warmwater aluminium folie en zout ook al iets moeten doen
(Herinner je die reclame nog met die wonder-plate ?)
Post by: Maaarten on 21 February 2011, 18:50:59
Post by: johanj on 23 February 2011, 18:37:38
Bedankt voor jullie suggesties.
Ik heb de body alvast een warm water bad met niks gegeven en vervolgens hard gepoetst met zo'n zilver poetsdoek.
De muffe geur (de sax heeft te lang in het zwarte doosje gezeten) is in iedere geval weg nu.
Er blijven echter wat diepere zwarte plekken die ik niet weggepoetst krijg en wat rare vlekken waar het zilver helemaal weg is.
Zou de silverdip of de aluminiumfolie truc nog iets meer uit kunnen halen?
vrgrjj
Post by: johanj on 23 February 2011, 18:43:54
Op de sax zit zo'n plexiglas engelvleugel zie:
(http://http://www.saxpics.com/cpg143/albums/Keilwerth/Toneking/toneking_iii/alto/silver/example1/a.jpg) (dit is niet mijn sax).
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/sax%20003.jpg) Dit is wel die van mijn sax.
Heeft iemand misschien precies zo'n plaatje in een complete staat en wil die of het beschikbaar stellen om een gietmal te maken of een foto of scan maken en me mailen zodat ik de mijne kan uitbreiden met 'vleugeltips'.
vrgrjj
Post by: the martin on 24 February 2011, 07:15:36
Met die originele vleugels kun je aardig geld verdienen
Post by: JR on 24 February 2011, 11:45:13
http://http://www.holzblasinstrumenten-studio.de/index.php/shop.html
Het schijnt dat deze firma replica's van plexiglas(?) verkoopt.
Misschien de moeite waard om een mailtje naar te sturen?
Post by: Maaarten on 24 February 2011, 13:13:12
Originele vleugels zou ik niet meer aan beginnen, duur, en tegenwoordig is plastic over het algemeen van betere kwaliteit.
Over het zilver kan ik weinig zeggen. Ik heb mijn sax gewoon maar gewassen met contactspray op de echt vieze plekken. Dat werkte vrij goed. (kontakt61)
Voor de rest gewoon met een sopje maar, en een spons en een ragger.
Ik heb nog foto's (o.a. mijn avatar ja) waarop mijn beker na het schoonmaken bijna als nieuw blinkt. Na een paar maanden was mijn sax al weer helemaal doffig door gewoon gebruik, en uiteraard ook de oxidatie.
Electrolitisch of ultrasoon??? bad maakt goed schoon, en dat met de aluminiumfolie ook wel. Alleen heb ik ergens gelezen dat het niet aan te raden is als er ook koper bij betrokken is, dus met die kale plekken mss weer geen goed idee.
Ik heb een verzilverd lepeltje die ook versleten was ermee gewassen. Het was een stuk minder zwart ja, maar of ik nou kon juichen om het resultaat, nee.
Trouwens zilverpoets bevat schuurmiddel, en moet als je het gebruikt enorm goed uitgewreven worden. Ik zie al dat je dat niet wilt gebruiken, goed zo!
En prik je niet aan de veren. Je kunt ze trouwens voor een prikkie bestellen bij de saxofoonwinkel in deventer. Dus als er wat niet goed meer zijn. Gewoon even de dikte opmeten! Het inkorten en plaatsen van die veren is dan wel weer minder leuk werk.
Uiteindelijk ben ik me het meest druk gaan maken om het goed sluiten van de kleppen, lekkere feel tijdens het spelen, en het stilmaken van rammelende dingen. Het viel me op dat de D E en F kleppen een beetje verbogen zijn.
Ik ben benieuwd in elk geval hoe het wordt:), leuk dat je het zo bijhoudt op de site.
Post by: johanj on 24 February 2011, 19:21:28
Er zijn trouwens allerlei Keilwerth firma's in Duitsland die nog iets met saxen doen. Er is ook een Richard Keilwerth saxofoon fabriek. Die is wat voordeliger dan de Julius, die nu onder Buffet Crampon valt.
Aan die naaldveren heb ik me al 10 keer geprikt tijdens het poetsen (wie mooi wil moet pijn leiden). De sax is inmiddels helemaal opgepoetst. Verbluffend is het resultaat niet echt. Misschien dat ik hier en daar toch een beetje poetsmiddel ga proberen op de echt slechte plekken. In de beker heb ik ergens een groene vlek. Ik heb de sax vervolgens weer in elkaar gezet (oefenen). Opnieuw bepolsteren en uitdeuken volgt in een volgende etappe.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/sax%20004.jpg)
Een hele hoop van die naaldveren zijn ook wat roestig. Zou best kunnen dat ze op breken staan. Een voorraadje is nooit weg.
Post by: Daan on 27 February 2011, 18:41:23
En mocht je aan de gang gaan met schoonmaken via een ultrasoon zou je wel moeten opletten wat voor middel erin gaat, meestal wordt hiervoor het bestemde Tickopur gebruikt echter kan het metaal hierdoor bruin uitslaan. Ik gebruik voor andere metalen producten dreft en industrieel ammoniak.
Post by: johanj on 27 February 2011, 23:19:24
Ik had me van tevoren niet zo verdiept in ultrasoon (http://http://www.ultrasoonreiniger.com/ultrasoon-vloeistof-c-8.html//url) en silver dip (http://http://chemistry.about.com/cs/howtos/ht/silverdip.htm//url). Als ik het zo lees de voordelen daarvan een nog grondigere en vooral snellere reiniging. Ik heb me nu uren uitgeleefd met zo'n speciaal zilverpoets doekje. Dat was wit en is nu zwart en mijn sax een stuk minder zwart. Uiteindelijk ben ik wel redelijk tevreden. Ik heb ook het idee dat al zou ik de sax nog mooier schoon maken, dat in een paar maanden toch al weer voorbij is. Of hebben jullie andere ervaringen?
Post by: johanj on 27 February 2011, 23:29:12
De klep die wordt meegenomen door de f e en de d klep is wel een speciale die moet exact uitgelijnd worden met de laatst genoemde. Als dat niet lukt kun je je lage tonen wel schudden.
Ik vond een leuk filmpje op Youtube:
[youtube:1ss7yoqg]xc3rVPzUL38[/youtube:1ss7yoqg]
Die man gebruikt zo'n setje hele simpele 'lepels' om de polster bij te stellen.
Dergelijk gereedschap lijkt me onmisbaar, of zijn er ook andere manieren?
Weet iemand hoe je aan zo'n setje komt?
Post by: Maaarten on 28 February 2011, 11:53:12
Ik stel ze echter af met een plaatje kurk (beschadigt de toongaten niet) ertussen, en dan druk ik de klep dicht (niet met geweld, de polsters mag niet krom gaan worden etc).
Veel gereedschap, -als je handig bent met metaal- kun je ook zelf maken. Mijn vader heeft van een fietsspaak een haakje gemaakt om veertjes los te maken en vast te zetten bijvoorbeeld.
www.musicmedic.com (http://www.musicmedic.com) verkoopt alle benodigdheden voor een vrij lage prijs.
Gebruik trouwens ook key wedges! absoluut onmisbaar. Die heb je zeker nodig bij het afstellen van kleppen onderling. Erg fijn soms als je dat beugeltje even omhoog kunt drukken ermee.
(http://http://instrumentclinicusa.com/images/categories/band-instrument-repair-key-wedges.jpg)
Verhitten:
Een puntige gasbrander is soms erg fijn, maar vaak kan het ook gewoon met een hitteföhn. Makkelijk, en zonder open vuur.
Transparante schellak raad ik aan als lijm voor de polsters, scheelt met lelijke uitlopers, druppels en vlekken.
Verder zie ik dat je rolled tone holes hebt. Het gebruik van toptone polsters is dan het overwegen waard voor sommigen, the Martin raadt het af, op youtube zag ik die combi dan weer wel. Ik heb zelf dus geen idee.
Post by: Daan on 28 February 2011, 18:37:44
Quote from: "johanj"
Hallo Daan en the martin,
Ik had me van tevoren niet zo verdiept in ultrasoon en silver dip. Als ik het zo lees de voordelen daarvan een nog grondigere en vooral snellere reiniging. Ik heb me nu uren uitgeleefd met zo'n speciaal zilverpoets doekje. Dat was wit en is nu zwart en mijn sax een stuk minder zwart. Uiteindelijk ben ik wel redelijk tevreden. Ik heb ook het idee dat al zou ik de sax nog mooier schoon maken, dat in een paar maanden toch al weer voorbij is. Of hebben jullie andere ervaringen?
Dit soort metalen krijgen altijd aanslag denk maar aan huidvet, zweet, vocht enz. Voor mijn werk gebruik ik een ultrasoon en af en toe die zilver dip als het nodig is. Maar mijn werk heeft natuurlijk niks met saxofoons te maken :) . Het is een makkelijke manier van snel reinigen.
Er bestaat ook zo'n soort poetsmiddel waarbij je zilver erop wrijft, ik vraag dat morgen wel even na.
Je bent met een heel leuke project bezig, ik volg het met veel plezier.
Post by: johanj on 28 February 2011, 20:12:24
Quote from: "Maaarten"
Verder zie ik dat je rolled tone holes hebt. Het gebruik van toptone polsters is dan het overwegen waard voor velen.
Ik was nog niet aan een keuze voor polsters toe, maar dacht wel dat ik een bijpassende keuze zou moeten maken.
Jouw advies verbaast me wel. Ik had juist zo'n rijtje bedacht:
- rolled tone holes en jazzy gebruik - leren polsters met metalen resonators
- rolled tone holes en klassiek gebruik - leren polsters met kunststof resonators
- gewone tone holes en de bovengemiddelde sax - toptone is te overwegen
Mijn redenering is als volgt: voor de jazzy klank zijn leren polsters met metalen resonators het beste.
Voor de duurzaamheid zijn toptones het beste, maar die benadelen de klank een ietsje door de verende ophanging.
Bij rolled tone holes hebben leren polsters relatief weinig te leiden, dus kun je die kiezen ipv toptones.
Wat zijn jouw argumenten ?
Post by: the martin on 28 February 2011, 21:21:38
Toptones hebben volledig vlakke toongaten nodig en de kans dat dat het geval is is miniem..
Goede leren polsters met metaal of kunstof resonatoren zijn dan eerder aan te raden..
Ik ben overigens wel een fan van die dingen...
Love them op mijn The Martin Tenor..
Remy raad ze helemaal af, ze zouden de klank afdempen (iets waar ik persoonlijk niet over te klagen heb)
Post by: johanj on 28 February 2011, 21:42:29
Quote from: "Maaarten"
Gebruik trouwens ook key wedges!
Ik voel me zo groen als gras.... Key wedges. Waar zijn die simpele houtjes nou goed voor. Even opgezocht. Inderdaad alle kleppen dichthouden zodat je bij die ene waarbij je minimale lekken zoekt het minste flintertje licht nog kunt zien. Brilliant simpel.
Tot nu toe nog niet nodig gehad, ik had een kier van een halve millimeter in een van de kleppen, maar als ik straks met nieuwe polsters aan de slag ga en als het op alles aankomt dan kan ik dat wel gebruiken.
Post by: Maaarten on 01 March 2011, 11:59:24
De sax is in het brede gedeelte lekker slap als je de ring van de bekerbocht hebt losgemaakt, deuken(mits het geen puntdeuken zijn :( ) op die plekken wrijf je zo weg met een bol voorwerp.
Bovenin is de buis veel steviger, en daardoor veel moeilijker uit te deuken.
je kunt het beter misschien laten zitten nog soms.
Pas ook op dat je niet tijdens het uitdeuken in de andere zijde juist een deuk naar buiten maakt.
dit is een leuke link nog. Kun je mooi kijken en lachen(of huilen) over hoe het niet moet.
http://www.shwoodwind.co.uk/misc/black_museum.htm (http://www.shwoodwind.co.uk/misc/black_museum.htm)
daar zie je ook een 'verwijderde' deuk uit een reference 54,
Trouwens flauw dat ik de foto niet mag laten zien van ze.
Post by: johanj on 01 March 2011, 18:27:26
Quote from: "JR"
Ik vond op een duits saxforum de volgende link:
http://http://www.holzblasinstrumenten-studio.de/index.php/shop.html
Het schijnt dat deze firma replica's van plexiglas(?) verkoopt.
Misschien de moeite waard om een mailtje naar te sturen?
Ik heb inmiddels bericht van ze:
Quote
Hallo,
der Preis des Flügels beträgt 85,00 € inkl. 19% MwSt. Die Versandkosten als Päckchen lägen bei 10,23 € inkl. 19 % MwSt.
Der Flügel ist aus Plexiglas und nicht aus Metall. Aus Metall bekommt man sie noch von Keilwerth und diese Kosten ca. 60,00€ inkl. 19% MwSt.
Slik.......hier moet ik wel even over nadenken.
Post by: the martin on 01 March 2011, 19:02:50
Post by: Maaarten on 01 March 2011, 20:13:31
Als je 'm echt wilt gaan gebruiken is het wel erg leuk om plexiglas te hebben. Maargoed, het is ook een gebruiksvoorwerp, en 85 euro is toch wel veel voor een plastic beugel. Beetje 'inspelen op de behoefte' noem ik zoiets.
Succes met kiezen. Zou wel stoer zijn als je er zelf 1 kon maken.
Post by: johanj on 02 March 2011, 13:51:59
Quote from: "Maaarten"
die beugeltjes ken ik niet nee, wel mooie dingen.Met wat zoek werk op internet kom ik verschillende methoden tegen:
Ik stel ze echter af met een plaatje kurk (beschadigt de toongaten niet) ertussen, en dan druk ik de klep dicht (niet met geweld, de polsters mag niet krom gaan worden etc).
- Op musicmedic beschrijft (zie:Curt Altarac (http://http://www.musicmedic.com/info/articles/num_40.html) de zgn push & pull methode. Hij pielt net zo lang met spatels en haakjes tot het zaakje perfect sluit.
- die duitser (http://http://www.youtube.com/watch?v=xc3rVPzUL38&feature=player_embedded) van saxwelt met zijn setje lepels (op ebay een setje gezien voor 25 euro)
- De bandman methode (http://http://www.bandman.biz/tenorsax/tenorsaxrepairdetail5.htm), die monteert alle kleppen en zet dan dikke veren op iedere klep en zet dan de hele sax in de oven.
- Jouw methode met een plaatje kurk.
Ik heb ook al wat zitten peuteren aan een polster, maar dat valt niet mee die goed te krijgen.
Moet ik begrijpen dat jij de klep verwarmd en dat de klep stevig dichtdruk met een plaatje kurk ertussen en dat de polster zich dat zodanig zet dat hij in een keer afdicht? Doet Bandman dat ik een keer met alle kleppen tegelijk? Of ga jij na deze actie nog verder met het fijne werk.
Post by: Maaarten on 03 March 2011, 13:31:16
Het is ook de methode die ik ken, omdat ik me ingelezen heb op musicmedic. Die ovenmethode ken ik niet.
Ik doe een polster netjes in de cup met afdoende schellak zodat stellen nog goed mogelijk is.
Dan kijk ik of ie zo al past.
zo niet:
Kijk ik of de laag schellak te dun of te dik is. (dan raakt ie bij het sluiten als eerste de toongat aan 1 kant)
Als de laag de juiste dikte blijkt te hebben maak ik het even warm, en dan druk ik op het te dikke gedeelte. Dat ben ik gaandeweg gaan doen door een blaadje kurk ertussen te steken op die plek, en dan zachtjes de klep dicht te drukken.
Dan met de half hete schellak de klep (zonder het kurkblaadje) dichtdrukken op de toongat en even rustig vasthouden, en af laten koelen.
Weer controleren met de leklamp.
Een enkele keer blijkt er dan een plooitje ofzo te zijn(dan zie je 1 miniscuul lichtpuntje doorschijnen), dan trek ik heel lokaal het leer omhoog.
Dat is trouwens allemaal kwestie van tiende, honderdste, duizendste millimeters. Het is niet zo dat ik een polster op 1 plek bol maak door 'm daar omhoog te trekken haha.
Goed, ik ben geen prof reparateur hoor. Of het de beste methode is weet ik niet. Maar ik ben dat gewoon zo gaandeweg gaan doen.
Ik streef ook na om de polsters niet erg ver uit de cups te laten komen. Mijn toeter had hele dikke polsters voor de huidige, keilelijk.
Volgens mij was de bedoeling ervan om die te installeren, en dan te laten sluiten door alles maar keihard in te drukken. Wat zijn die musicmedic polsters dan lekker dun.
Goed, als de hoek niet meer klopt daardoor moet een polster soms wel weer ver uit steken soms.
Post by: johanj on 09 March 2011, 16:16:42
Bij een andere klep kwam de polster niet snel genoeg los daardoor hield ik die al snel te lang of te dicht in de vlam. Oeps een walmpje %^&*!@#$%. Te laat, lak verbrand. Wegpoetsen, kale plek. MMmmmm.
Ik wist trouwens niet dat verzilverde kleppen ook nog gelakt zijn, maar achteraf kun je dat ook wel zien.
Ik begin toch te denken om maar zo'n hete luchtpistool te kopen die je in stappen van 10 graden in kunt stellen.
groet Johan
Btw: ik ben parallel nog met een ander saxproject bezig: zie http://sax.jonker.co/index.php?option=c ... n&Itemid=5 (http://sax.jonker.co/index.php?option=com_content&view=article&id=18:conn-deel-3-uitdeuken&catid=4:blogs-conn&Itemid=5). Maar ik twijfel een beetje of ik zo'n bizarre risicovolle aankoop wel een goed idee is om te plaatsen (in ieder geval wel een ander topic?)
Post by: johanj on 12 March 2011, 20:52:27
Ik heb een elektronisch regelbare heteluchtpistool gekocht (Steinel en Bosch verkopen die dingen). deze is regelbaar in stappen van 10 graden.
Dat gaat snel en ik loop minder risico. Ik heb een aantal niet goed sluitende oude polster dicht gekregen. Bij eentje, de g klep, is de polster beschadigd en niet dicht te krijgen, dus het lage octaaf heeft snel de neiging om naar het hogere octaaf te springen. Ook klinkt de midden-d was onzuiver.. (zijn daar vuistregels voor... als je X hoort als je Y speelt, dan lekt de Z klep?)
Het leukste is dat de sax langzaam maar zeker bespeelbaar begint te worden. Zeker het lage octaaf (van d tot cis) klinkt al gaaf. Het hogere octaaf klinkt nog wat twijfelachtig, met name de d dus. Het allerlaagste daar moet ik nog naar kijken, maar misschien die ik dat na de nieuwe polsters.
Verder heb ik even geexperimenteerd met naaldveren. Ik heb gewoon een doosje naalden bij de HEMA om de hoek gekocht en ben die eens gaan bewerken.
- Als je een onbehandelde naald probeert plat te slaan, dan barst hij.
- Als je een naald voor een deel roodgloeiend laat worden, dan wordt het materiaal zacht (ook na afkoelen) en kun je er een platte kant aan slaan. Als je daar echter te ver mee gaat, dan wordt het gewoon een slappe naald en dan staat er geen spanning en dus ook geen veerkracht op.
- Als je een slappe naald verhit (niet roodgloeiend) en dan snel afkoelt door hem in water te houden, dan wordt hij weer harder. Als je daar weer te ver mee gaat wordt hij weer zo hard dat ie bros wordt en zo breekt.
Hier (http://http://nl.wikipedia.org/wiki/Harden_%28metaalbewerking%29)vond ik nog leuke informatie om te begrijpen wat er gebeurt.
Zo experimenteer ik nog even door voor ik aan een nieuwe veren en nieuwe polsters begin. Ik ben er nog niet achter hoe je een naald stevig in de ashouders krijgt. Heeft iemand tips hiervoor?
Post by: Daan on 13 March 2011, 16:51:55
Quote from: "johanj"
Verder heb ik even geexperimenteerd met naaldveren. Ik heb gewoon een doosje naalden bij de HEMA om de hoek gekocht en ben die eens gaan bewerken.
- Als je een onbehandelde naald probeert plat te slaan, dan barst hij.
- Als je een naald voor een deel roodgloeiend laat worden, dan wordt het materiaal zacht (ook na afkoelen) en kun je er een platte kant aan slaan. Als je daar echter te ver mee gaat, dan wordt het gewoon een slappe naald en dan staat er geen spanning en dus ook geen veerkracht op.
- Als je een slappe naald verhit (niet roodgloeiend) en dan snel afkoelt door hem in water te houden, dan wordt hij weer harder. Als je daar weer te ver mee gaat wordt hij weer zo hard dat ie bros wordt en zo breekt.
Hiervond ik nog leuke informatie om te begrijpen wat er gebeurt.
Een onbehandelde naald is dan waarschijnlijk veels te hard en dan barst hij omdat er te veel spanning in zit denk ik.
Wanneer je een staalsoort zacht maakt doe je dit door het roodgloeiend te verhitten en vervolgens af te lessen in water. Hierdoor vormt het atoomstructuur weer netjes en is het materiaal zacht geworden. Nu het zachter is geworden kan je het wat beter bewerken met gereedschap waardoor het gelukkig stuk minder snel slijt. Hierna verhit ik staal niet verder dan een oranje kleur met een zacht spits vlammetje, mocht je het verder verkleuren (dus die blauwe en rode kleuren) dan zou het misschien weer te zacht zijn geworden maar dat zou voor veren geen probleem zijn lijkt mij...
Post by: johanj on 24 March 2011, 15:09:56
De passing van de nek op de body was niet helemaal perfect.
Er zat een halve millimeter speling in en daardoor heb je in feite een lek.
Dat schijnt niet bevorderlijk te zijn voor de klank.
Ik heb een of andere ronde tafelpoot gepakt en daar voorzichtig de nek omheen gewrongen en steeds gechecked of het allemaal wel pastte.
Nu heb ik een perfect passende nek.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/tafelpoot.jpg)
Post by: Koen88 on 24 March 2011, 15:38:46
Post by: johanj on 24 March 2011, 15:52:58
Quote from: "Koen88"
weet je toevallig ook een manier om een deuk uit de nek te halen, ik heb er een aan de voorkant tussen de 2 stangen van het octaafmechanisme.Hallo Koen,
Ik zou het zo niet weten, ik ben ook maar een beginneling.
Het lijkt me wel heel lastig een deuk uit de nek te krijgen.
Je moet eigenlijk een stevige metalen staaf of voorwerp in de juiste vorm aan de binnenkant zien te krijgen en dan de deuk terugkloppen, maar dat zal niet meevallen en is ook niet zonder risico's.
Post by: Maaarten on 26 March 2011, 11:22:50
Goed, je moet er wel bij kunnen
Post by: johanj on 26 March 2011, 17:14:23
Post by: Koen88 on 27 March 2011, 20:00:39
Post by: johanj on 10 April 2011, 18:03:53
Die hoop ik binnenkort binnen te krijgen. Voordat ik daaraan begin wil ik toch nog proberen de ingedeukte aspost bij de hoge e-klep te fixen.
Er zijn trouwens heel wat kleppen met behoorlijk verweerde lak, terwijl er ook zijn die nog glimmen als nieuw.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/keilwerth%20001.jpg)
Ik twijfel nog wat ik daarmee doe.
- gewoon versleten laten en poetsen?
- idem maar daarna voorzien van een laag blanke lak?
- alle kleppen een zilverlaklaag geven?
- idem maar dan (laten?) verzilveren
heeft iemand nog een andere, betere suggestie?
Post by: JR on 10 April 2011, 18:59:43
Post by: johanj on 27 April 2011, 18:01:29
Het begin is niet moeilijk. Alle kleppen even tien tellen voor het hetelucht pistool (ideaal merk ik) en je wipt de oude polster er zo uit.
Vervolgens de binnenkant van de kleppen schoongeschraapt en van smeltlijm voorzien (ik begrijp dat dat tegenwoordig gebruikelijk is ipv smeltlak) en de nieuwe polsters er in geduwd.
Alle kleppen weer op de sax gemonteerd en met de lichtslang van boven naar beneden op lekken gecheckt.
Sommige kleppen waren gelijk al goed. Maar bij de meeste moest ik een of twee keer aan een kant polsters corrigeren.
Dat deed ik dan op de body. Ik zetten het hete lucht pistool er op (ingesteld op 380 graden) en verwarmde dan de klep en legde dan een stukje kurk onder dat deel van de klep wat te vroeg het toongat raakte. Voorzichtig drukken en dan corrigeer je de polster voor een stukje.
Bij een aantal polsters werkte bovenstaande niet helemaal. Daar moest ik met een naald in de zijkant prikken en de polster zeg maar tegen het toongat aantrekken. Als ik het goed begrijp is dat de push en pull manier. Maar in feite hangt je polster dan met lijm aan de zijkant. Van iemand die dwarsfluiten reviseert begrijp ik dat die ook wel eens halve rondjes karton onder een polster legt. Bij een van de kleppen lag er inderdaad een stukje onder.
Het lastigst zijn de kleppen die samen gelijktijdig moeten sluiten. Daar heb ik niet echt een snelle methode voor. Daar zit je zo een uur te pielen aan de krukjes en de polsters. Maar uiteindelijk na een lange dag had ik toch maar mooi voor het eerst twee octaven zuiver spelend. Alleen de lage bes en b nog niet en als ik van de b naar de a speel reageert de sax wat traag - iets van poooooaaaaaaa....
Nou ja, nog een avondje verder prutsen dus.
Maar ik ben wel benieuwd of mijn beschrijving klopt met de gangbare aanpak.
Post by: Zoot on 27 April 2011, 18:36:07
=D> zo te lezen gaat het wel goed komen........ =D>
Post by: johanj on 28 April 2011, 10:24:33
Foto's
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/keilwerth%20klussen%20007.jpg)
Met het hetelucht pistool zonder lakschade ont- en bepolsteren.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/keilwerth%20klussen%20009.jpg)
waar toongat het eerst geraakt wordt een reepje kurk ertussen.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/keilwerth%20klussen%20008.jpg)
even verhitten en dan zachtjes aandrukken
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/bijen%20025.jpg)
In het donker flintertjes licht zoeken.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/keilwerth%20klussen%20010.jpg)
peuteren met een naaldveer
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/keilwerth%20klussen%20016.jpg)
Dit is ook wel leuk. Je eigen gereedschap maken. Ik heb een goedkoop tangetje van de Hema even verbouwd. Een kant van de bek heb ik in tweeen geslepen met de slijptol en in de andere kant een gat geboord van 1,5mm en daarin een spijkerpunt gesoldeerd. Toch wel handig dat ik nou kan hardsolderen. Dat achtereind van die spijker heb ik er natuurlijk afgeknipt en vlak gevijld. Hiermee kun je prima naaldveren vastknijpen.
Post by: johanj on 29 April 2011, 12:51:12
Het blijkt al een behoorlijke dikke naald te zijn. Zeker 1.4mm en het gat waarin hij moet is zo groot (ik schat 2mm) daar blijft dat ding gewoon niet inzitten.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/gisklep.jpg)
Probleem is dat met hele dikke naaldveren je behoorlijk wat kracht uitoefent en de kans op loswrikken dan groter is, al sla je het eind nog zo plat. Hoe dikker hoe beter de passing moet zijn.
Volgens mij is dat gat een keer uitgeboord of zo. Dat kan niet origineel zo dik zijn.
Hoe dit op te lossen?
- een nog dikkere naaldveer?
- iets aan dat gat doen?
-- dichtsolderen (tin of zilversoldeer) en dan uitboren met een 1mm boor.
- een nieuw gaatje ernaast?
Post by: johanj on 08 May 2011, 15:11:30
Aan de toneking is niet veel gebeurd, maar aan de polsters blijf je nog wel even prutsen.
Ik heb van de week een paar mooie vintage Conn mondstukken ontvangen en ben die maar eens gaan proberen.
Helaas had ik geen goed riet in huis, alleen een geplastificeerd rico riet. Wat een snerpend riet zeg. Ik weet niet of dat exemplarisch is, ik hoop het wel voor rico.
Ik bedacht me dat een tenor riet ook wel zou moeten passen. Een Vandoren V16 -3 1/2geprobeerd. Mooi!
Maar als ik nu zacht mogelijk passief blazend een toonladder van boven naar beneden en weer terug speel, hoor ik toch nog onregelmatigheden.
Er zijn vast standaard testjes waarmee een lek door de mand valt.
- heel zacht tussen d en g in het lage octaaf - als het naar een hoger octaaf neigt zit er ergens tussen g en cis een lekje
- overgang g fis of g f - test of de f en fis de klep tussen f en gis wel neenemen (hoe heet die klep? - volgens mij fis klep)
- overgang cis d - het duurt even door de d aanspreekt. - er zit ergens een lek ;-(
- overgang b a -
Dan ga je weer kijken met een loopllicht en dan zie je toch niet veel. Tot je echt in het donker gaat kijken. Dan blijken er hier en daar nog wat flintertjes licht te ontsnappen.
Post by: Maaarten on 08 May 2011, 19:22:02
Ik had met de palm kleppen eerst een klein lekje enzo. Tie wrap er een paar dagen omheen draaien wil wel helpen. Nieuwe leren polsters moeten zich een beetje zetten. Ik had vooral gedoe met die kleine hulpklep boven de linkerhand B klep die ook altijd dicht gaat als je de c, a, en de G speelt.
De kleppen die zich onderling goed moeten verhouden:
Gewoon per klep sluitend maken, liefst nog zonder de stelkurkjes/leertjes erop. Als dat allemaal goed is, en hopelijk niet verbogen is kun je onderling gaan afregelen.
Als je even de draad kwijtraakt, niet gaan buigen, niet opvullen etc, niet gaan bijstellen. Even een dagje alles wegleggen :-D die kun je misschien best gewoon maar dichtsolderen ofzo, of met loctite werken ofzo als je een soort van lijm zoekt. Loctite is wel lastig met verwijderen van de veren over een x aantal jaar dan meer :?
Post by: johanj on 09 May 2011, 18:04:20
Quote
Dat zijn flinke gaten :o die kun je misschien best gewoon maar dicht solderen ofzo, of met loctite werken ofzo als je een soort van lijm zoekt. Loctite is wel lastig met verwijderen van de veren over een x aantal jaar dan meer :?
Ik heb vandaag eens voorzichtig geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het risico is dat andere solderingen van de post loslaten. Ik vermoed dat de bolletjes met schroefdraad er op zijn gesoldeerd en als dat soldeer een lager smeltpunt heeft dan dat van mij, dan rollen ze er af. Ik heb geprobeerd ze in te pakken met natte dotten wc-papier, maar dan krijg ik het gewoon niet heet genoeg gestookt.
Wat ik nu maar ga proberen is een heel klein messing busje er in duwen en vast solderen met tinsoldeer.
Post by: johanj on 11 May 2011, 11:16:37
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/bij%20en%20sax%20001.jpg)
Doordat ik met dat hetelucht pistool met een te hoge temperatuur te dicht bij een mannetje kwam, sprong die zo'n beetje van mijn body af. Geen punt, op dezelfde manier zet je hem zo weer op de body. Maar het heeft me wel over de drempel geholpen, ik heb toen de stout schoenen aangetrokken en de hele post los gesoldeerd.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/bij%20en%20sax%20044.jpg)
Ik heb maar een nieuw gat geboord op een iets gunstigere plek (zie foto).
Om te voorkomen dat die bolletjes waar de assen in draaien tijdens het solderen loskomen, heb ik die tijdens het solderen vastgezet met een lange schroef op een klein blokje hout. dan blijven ze in ieder geval op hun plek. Vervolgens het gat dicht gesoldeerd (niet mijn mooiste soldering), gevijld en gepolijst en weer terug op de body.
(http://http://sax.jonker.co/images/stories/bij%20en%20sax%20045.jpg).
Post by: johanj on 22 May 2011, 21:03:26
Wel goed. je merkt al spelende toch wat afwijkingen.
Een slappe veer in de gis klep. Toch een dikkere naaldveer proberen denk ik.
Verder komt de hoge f er nog niet goed uit.
Zou dat kunnen komen door een slechte sluiting?
Op het oog is alles bovenin wel sluitend. Al is het wel apart bij een hoge f staan alle kleppen toch zo'n beetje open. Welke niet-sluitende klep heeft nou invloed op het niet klinken van de hoge f? Iemand een idee?
Post by: Thijs Leuven on 22 May 2011, 22:18:05
Post by: drietenor on 22 May 2011, 23:08:52